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El origen del arca de la Alianza de la basílica 'dels sants Just i Pastor'

El pasado viernes, algunos de los Cazadores de Hermes tuvimos el lujo contemplar la famosa 'arca de la Alianza' que según La Vanguardia se descubrió en una capilla tapiada de la 'basílica' dels Sants Just i Pastor. En dicho artículo se indicaba erróneamente que la gran pieza de madera aparecía un caduceo de Hermes. Lo que hay son dos bastones de Asclepio (en griego) o Esculapio (en romano) del dios mitológico de la medicina.


Bastón de Asclepio o Esculapio, dios mitológico de la medicina
Bastón de Asclepio o Esculapio, no caduceo de Hermes/Mercurio

Se trata de una talla de madera que, en un primer momento, sorprende por su gran tamaño: unos casi 3 metros de largo por 1,70 de alto. Aunque de clara reminiscencia egipcia y con dos tablas centrales escritas en el idioma hebreo, probablemente data del siglo XIX. Si nos fijamos en sus grabados y decoraciones, algunas recuerdan a la de algunos edificios de l'Eixample barcelonés. A pesar de ello, nos contaron que en una ocasión alguien vino a visitar el arca casi llorando de emoción, y recogiendo muestras para analizarlas, pensando que su historia podría remontarse mucho más atrás en el tiempo; ¡por decirlo de una manera suave! :D


El 'arca de la Alianza' de la basílica dels Sants Just i Pastor
El 'arca de la Alianza' de la basílica dels Sants Just i Pastor

Pero lo realmente curioso puede estar en su origen. Actualmente hay dos líneas de investigación:

  1. Es un elemento utilizado en las celebraciones de Semana Santa.
  2. Es el atrezzo de alguna obra del Gran Teatre del Liceu.

Esta segunda cobra mucho sentido, porque durante mucho tiempo Sants Just i Pastor fue considerada la iglesia de la burguesía. De hecho, la mayoría de las tumbas en su interior son de prohombres de la ciudad. La clase acomodada era asidua a todas las representaciones del teatro, así que en algún momento pudo ser trasladada a la basílica para algún uso religioso.


El 'arca de la Alianza' de la basílica dels Sants Just i Pastor
Aquí se puede apreciar el grosor de la talla del 'arca de la Alianza'

En fin, tendremos que esperar el resultado de las investigaciones. Lo que está claro, es que este lugar sagrado de 2.000 años de historia no deja de darnos sorpresas: desde su ascenso de basílica a catedral o la fosa con más de 120 personas fallecidas durante la peste negra del siglo XIV. ¿Qué será lo siguiente?

Barcelona desde Santa María del Mar

Llevamos ya unos años que la oferta de ocio de Barcelona nos permite disfrutar de nuestra ciudad desde otro punto de vista: desde las alturas. Muchos hoteles abren sus terrazas con el buen tiempo y, cada vez más se han apuntado al carro lugares emblemáticos como l'església del Pi o la propia catedral a la que subí no hace mucho, que se unen a los ya típicos como la Sagrada Familia o los miradores del Tibidabo y Montjuïc.

Antes de iniciar las vacaciones veraniegas visité la basílica de Santa María del Mar donde disfruté de unas fantásticas vistas del barrio del Born.

¡Te dejo algunas instantáneas!


Fachada principal de Santa Maria del Mar (Barcelona)
Fachada principal de Santa Maria del Mar

Restos del terremoto de 1428 en Santa Maria del Mar
Restos del terremoto de 1428

Vistas de la calle Argenteria desde Santa Maria del Mar
Vistas de la calle Argenteria

Las campanas de Santa Maria del Mar
Campanas que suenan en do, re#, mi, si y do

Sombra proyectada de las campanas de Santa Maria del Mar
Sombra proyectada de las campanas

Vistas de la Catedral de Barcelona desde Santa Maria del Mar
Vistas de la Catedral de Barcelona

Vistas de la torre AGBAR desde Santa Maria del Mar
Vistas de la torre AGBAR

Sistema de aire acondicionado de Santa Maria del Mar
Sistema de "aire acondicionado"

Vistas del passeig del Born desde Santa Maria del Mar
Vistas del passeig del Born

Vistas al fossar de les Moreres desde Santa Maria del Mar
Vistas al fossar de les Moreres
El dios Hermes en la Llotja de Mar
El dios Hermes en la Llotja de Mar


Un Cristo 'bien clavado' en la Sagrada Familia de Barcelona

Cristo de Subirach en la Sagrada Familia
Cristo del portal de la Pasión
Sí, ya se que el título invita al humor negro, pero cuando leas el contenido de esta entrada lo entenderás todo.

Vuelvo a mi adorada Sagrada Familia porque una vez más me sirve de ejemplo para demostrar que las cosas se pueden hacer bien hechas. Incluso en el resbaladizo terreno de la representación de lo divino en lo terrenal.

Me encanta visitar templos sagrados (da igual la religión a los que pertenezcan) para sentir ese recogimiento que da alimento a mi lado espiritual. Sin embargo, mi parte curiosa se centra más en la observación de la iconografía de los mismos para intentar entender su lenguaje simbólico. Pues bien, fruto de esto último llevo tiempo dándome cuenta que no todas las representaciones de Cristo crucificado son correctas.

Me explico. Aunque la vida y obra de este personaje está repleta de situaciones que están más allá de la física, hay algo que no pudo pasar y se representa continuamente de forma errónea en la iconografía cristiana. Los clavos de las manos de Jesús que le sujetaban a la cruz nunca pudieron estar clavados en las palmas de las manos porque las desgarrarían al no poder aguantar el peso del cuerpo. El lugar correcto para ello serían las muñecas, donde hay hueso.
Detalle del clavo en la mano de Jesús
Detalle del clavo en la muñeca


Pues hasta en eso la Sagrada Familia está bien hecha. El Jesús crucificado de Subirachs del portal de la Pasión tiene los clavos en el lugar correcto (no así el del interior del templo).

Sólo he podido detectar tres representaciones más correctas, ninguna en Barcelona: dos en Tenerife (en la Candelaria y otra iglesia cercana) y en Santa María de la Concepción de Roma, donde está la cripta capuchina.

Enlaces relacionados:
Cristo crucificado de Subirachs en la Sagrada Familia
Jesús crucificado de Subirachs (foto cedida por APU de Veo Digital)




La 'capella d’en Marcús'

Capella d'en Marcús o de la Mare de Déu de la Guia
Capella d'en Marcús
Ubicada en medio del barrio del Born, esta capilla románica es uno de mis enclaves favoritos de Barcelona. Se la conoce como la capella d'en Marcús o de la Mare de Déu de la Guía.

Su origen está en Bernat Marcús, burgués, comerciante y banquero que, durante el s. XII, poseyó multitud de propiedades en Barcelona (Montjuïc era prácticamente suya). Era tan influyente que llegó a ser una de las pocas personas que intervino en el consejo del conde Ramón Berenguer IV sin ser noble de descendencia. Como siempre el dinero obra milagros. ;)

Por lo que se ve, Marcús fue una persona bastante benefactora, aunque (no nos engañemos) nunca dejaba de lado los beneficios comerciales. Así que decide crear su propia capilla (1150) que, curiosamente, sería el punto de partida de la primera ruta de correos de Europa con sus horarios y tarifas. De hecho, era el lugar donde venían a rezar y a ser bendecidos por el cura los mensajeros (correos) antes de iniciar sus viajes para asegurarse un camino placentero. De ahí que se consagrara a la Mare de Déu de la Guía.

En aquella época existían 3 tipos de correos:

  • De espardenya o de a pie.
  • De caballo.
  • De mar.

Esta capilla llegó a ser durante siglos la Cofradía de los Correos a Caballo y a Pie, formó parte de un hospital - ya desaparecido - para viajeros y peregrinos e, incluso, tuvo un cementerio adyacente para pobres, construido en terrenos donados y con el dinero de Marcús en 1166. Este cementerio ocupaba un espacio comprendido en la actual plaçeta d'en Marcús y la calle Princesa.

Enlaces relacionados:

Arquería ciega
Detalle de la arquería ciega con rostros humanos
Mare de Déu de la Guia
Mare de Déu de la Guia (versión Moreneta)
Mare de Déu de la Guia
Máre de Déu de la Guia (versión antigua)




El Oratorio de la Santa Faz de Barcelona

La Santa Faz
El Oratorio de la Santa Faz es uno de los sitios más curiosos que he visitado en Barcelona. Es una pequeña capilla ubicada en un piso de la calle Jonqueres - justo al lado de una famosa casa de téxtiles del hogar - y que está completamente abierta al público.

Poco se sabe de la historia del Oratorio de la Santa Faz. Pregunté en el mismo lugar, pero la persona que estaba en ese momento me comentó que lo preguntaría y que me llamarían - aún no lo han hecho - para darme más información. Así pues, nos conformaremos con la única fuente de la que dispongo: el libro Barcelona insólita y secreta que verás en la sección de bibliografía de Las crónicas de Thot.

Entrada al Oratorio de la Santa Faz
Para contextualizar, según la tradición, en el recorrido de Cristo por la Vía Dolorosa, una mujer (Verónica) secó el sudor y la sangre del mesías con su velo de lino, quedándose su rostro milagrosamente impreso en él. A esta pieza sagrada se le dio el nombre de La Santa Faz, y actualmente - el supuesto velo - está expuesto en Roma. Veamos cierta correspondencia entre el nombre Verónica - del latín Verum (verdadero) y del griego Eikôn (Imagen), es decir verdadera imagen - con la historia de la reliquia.

Parece ser que el dueño originario de esta vivienda, que era un devoto de la Santa Faz, un día decidió montar en su casa un oratorio e hizo traer desde Roma una replica de la original. Con los años, este señor, acabó siendo anfitrión y consejero de miles de fieles que compartían su adoración por el rostro de Cristo en sus momentos de dolor. Con la muerte del dueño se encargó de la gestión de lugar la Pía Asociación de la Santa Faz.

La capilla ocupa lo que antiguamente era el comedor, el cual está decorado con unos viacrucis en las paredes. El altar está protegido por una verja que sólo se abre en las misas (de lunes a viernes de 10h a 13h y de 16h a 19h, excepto invierno, los martes y jueves a las 18h, y agosto que no se realizan).

Si tienes curiosidad o necesitas contactar con tu espiritualidad o ambas cosas, este es un lugar que no te puedes perder en Barcelona.


Vista del altar del Oratorio de la Santa Faz en Barcelona

Vistas desde la catedral de Barcelona

En la fría mañana de ayer en Barcelona, tuve la gran oportunidad de subir a la parte superior de la Catedral acompañado de mi hijo - un trabajo encomendado por el colegio ha sido una buena excusa -. Las vistas de la ciudad son espléndidas en sus 360 grados, con las siluetas más emblemáticas de la ciudad: la Sagrada Familia, la iglesia de Santa María del Mar, la del Pi, las torres gemelas del puerto olímpico, la estatua de Colón, la montaña de Montjuïc... Y un largo etcétera. Puedes juzgar tú mismo/a las fotos.

Según me comentaron, en mayo se prevé que se pueda subir a la torre más alta de la Catedral, así que tendré que volver. Y espero que con menos andamios a la vista.

Feliz festividad de santa Eulàlia, patrona de Barcelona, con el permiso de la Verge de la Mercè. ;)

Torre con la campana Honorata
Santa Mª del Mar, Sant Just i Pastor y hotel Vela
Torre de la plaça del Rei y Torres gemelas (Mapfre y hotel Arts)

Montaña de Montjuïc y las tres chimeneas de la Canadenca.

Estatua de Colón, puerto de Barcelona y torre del funicular

Campanario de l'esglèsia del Pi y Montjuïc

La iglesia de Santa Ana y la Orden del Santo Sepulcro

Campanar de la iglesia de Santa Ana
Campanar de la iglesia de Santa Ana
Escondida en pleno centro de Barcelona y aislada del mundanal ruido urbano, la iglesia de Santa Ana nos aguarda recogida en una tranquila plaza interior ubicada entre la calle del mismo nombre y plaça Catalunya. Puede accederse a ella desde la misma calle de Santa Ana o desde la calle Rivadeneyra. Recomiendo la primera opción.

Consagrada a Santa Ana - nombre que deriva de la diosa madre céltica Dannán, cristianizado como otros tantos dioses y diosas de culturas ancestrales - data del siglo XII y, aunque es de estilo gótico, conserva la estructura románica inicial. De hecho lo que vemos actualmente son los antiguos restos (iglesia, claustro y sala capitular) de lo que fue un antiguo monasterio agustiniano. En 1936 sufrió un gran incendio, por lo que tuvo que ser reconstruida.

Arquitectura aparte, lo que más llama la atención de esta iglesia es que es la sede de la lugartenencia oriental de la Orden de los Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén en España. Y fíjate que digo es, y no fue, porque en la actualidad siguen celebrando su liturgia una vez al año, vistiendo indumentaria medieval.


Esta orden tiene su origen cuando el emperador Constantino I el magno, influenciado por su madre, Helena de Constantinopla, decide edificar un templo sobre la cueva - en el Gólgota - donde supuestamente fue depositado el cuerpo de Cristo, y ordena que unos monjes sean los encargados de custodiarlo. Con la victoria y conquista de Jerusalén en la primera Cruzada, Godofredo de Bouillón, los sustituyó por monjes-guerreros fieles a Roma, refundándose definitivamente la Orden de Caballería del Santo Sepulcro - la primera orden religiosa y militar de la historia. Según parece, fue en 1141 cuando llegaron a Barcelona acogidos a la regla de San Agustín.

Escudo de los caballeros del Santo Sepulcro de Jesusalén
La simbología de la orden está presente con su insignia que contiene 5 cruces rojas - como tantas heridas sufrió Jesucristo -, el crucero cerca de la entrada a la iglesia, su lema Deus lo vult (Dios lo quiere) y evidentemente, la representación de la escena del Santo Sepulcro. Aunque según el autor del libro El Anillo, Jorge Molist, también hay simbología templaria:

Pero lo sorprendente de la Iglesia de Santa Anna, es que después del incendio del año 1936, apareció escondida detrás de un altar una gran cruz pateada. La cruz paté, inconfundiblemente templaria, es roja y poseé los cuatro brazos iguales, abriéndose en sus extremos exteriores. También se puede ver, hoy en día, coronando uno de sus tejados otra de esas cruces patadas.

Extracto de la revista Más Allá de la Ciencia (Nº 183, Mayo 2004)



En el interior destaca la impresionante sepultura del caballero Miquel de Boera - general en la batalla de Ravenna el 1512 -, la capilla de los deportistas con la estatua de la Moreneta y el fantástico claustro, un autentico remanso de paz.
Sepulcro de Miquel
Sepulcro de Miquel de Boera

Dos curiosidades, sobre lel lugar. Por un lado, los masones tienen prohibida la celebración de reuniones. Y segundo, durante mucho tiempo multitud de peregrinos venían a visitar la capella dels perdons (capilla de los perdones) - así era conocida popularmente la capilla del Santo Sepulcro - entre la víspera del 26 de Marzo hasta la puesta de sol del día siguiente, ya que equivalía a peregrinar a la original en Jerusalén. Con ello, todos los pecados eran perdonados. Eran els perdons de Santa Anna.

Enlaces relacionados:
Claustro de la iglesia de Santa Ana
Claustro de la iglesia de Santa Ana